02/06/2025
Un vent doux fait frissonner les paupières argentées d’un rang de colombard. Le soleil, déjà haut, caresse la terre brune, révèle la mosaïque des cépages ancestraux et souligne la vigueur tranquille d’un patrimoine méconnu. Le Gers cultive dans ses replis des cépages dont la mémoire collective s’est parfois émoussée. Pourtant, c’est là, dans ces ceps burinés, que demeure l’âme profonde des grands vins gascons. Si le pays d’Armagnac a longtemps volé la vedette à ses voisins, il offre une diversité insoupçonnée prête à s’offrir comme un bouquet à qui sait la reconnaître.
Parmi les noms qui roulent dans la bouche du vigneron gersois au lever du brouillard, le Colombard occupe une place à part. Installé sur ces terres depuis au moins le XVIII siècle (source : INAO), il fut longtemps favorisé pour l’Armagnac, avant que la fièvre du blanc sec ne le propulse au rang d’emblème. Sa vigueur, parfois difficile à dompter, n’est pas un défaut mais une promesse : celle de l’acidité, de la fraîcheur, du fruit blanc croquant.
Le Colombard illustre ce que la Gascogne sait faire de mieux : habiller la simplicité d’un éclat vibrant. Lorsqu’il est vinifié avec précision, sans excès de soufre ni de bois, il restitue dans le verre le matin de la vigne : net, tonique, d’une buvabilité rare.
Faut-il voir dans le Gros Manseng le cépage blanc le plus expressif du Gers ? L’interrogation n’est pas anodine, tant ce cousin du Petit Manseng concentre, dans ses baies épaisses et gorgées de soleil, toute l’énergie du piémont pyrénéen. Autrefois réservé aux vins doux et à la distillation, il a trouvé, depuis trente ans, un nouvel élan dans la production de vins blancs secs, électrisants d’arômes et de personnalité.
Le Gros Manseng pose sur la langue un bouquet d’épices et de fruits mûrs, tout en maintenant un fil de fraîcheur, signature de la Gascogne atlantique. Sa popularité récente tient à sa capacité à offrir des vins à la fois intenses et abordables, loin de certaines modes écrasantes.
Le Petit Manseng, plus rare dans le Gers que chez ses cousins béarnais, occupe cependant une niche précieuse. Sa peau particulièrement épaisse, sa concentration en sucres naturels, en font le candidat idéal pour les doux et moelleux.
Si on le cultive encore modestement (moins de 300 hectares dans le Gers, soit 10 fois moins que dans le Jurançon, source : FranceAgriMer), sa capacité à traverser le temps et à offrir des accords insoupçonnés (bleu de brebis, pâtisserie aux amandes…) en font une perle à raviver.
Nulle exploration des cépages autochtones gersois ne saurait ignorer le Baco Noir (ou Baco 22A), hybride singulier et enfant de la crise du phylloxéra, né du croisement de Folle Blanche et de Noah sous la main d’un instituteur, François Baco. S’il évoque surtout l’Armagnac (qui lui doit sa renaissance dès 1902), il fut aussi vinifié seul ou en assemblage dans des rouges souples et rustiques.
Le débat reste ouvert : faut-il conserver le Baco pour son héritage (il a sauvé des familles de la ruine, constitué l’identité du Bas-Armagnac) ou entériner sa disparition au profit des « purs » ? Nombreux sont ceux, parmi les vignerons les plus engagés, qui militent pour sa préservation en témoignant de ses qualités lorsqu’il est bien conduit.
Plus confidentiel, le cépage Arrufiac appartient à la famille des cépages blancs aromatiques du Sud-Ouest. Son nom, probablement dérivé du mot occitan « ruffiac » signifiant « fauve », fait écho à la couleur dorée des vins qu’il produisait jadis en grande quantité dans le Gers.
L’Arrufiac transporte une sorte de nostalgie, un souvenir lumineux de l’ancien temps. Sa discrétion lui a valu l’oubli, mais il mérite d’être replanté, travaillé en finesse – il excelle seul ou en soutien, dans les blancs secs tendus ou les moelleux très frais.
Il y a des cépages qui sommeillent comme une légende dans la mémoire viticole. Le Saint-Côme, presque disparu, renaît par la volonté farouche de quelques vignerons d'Aignan ou de Sarragachies. Ce cépage rouge aux grappes compactes est à la Gascogne ce que le Pinot Meunier est à la Champagne : un élément d’oubli, mais à la typicité fascinante.
Reconnaître le Saint-Côme, c’est remonter le temps, travailler au service d’une typicité à la fois gouleyante et vibrante – il sait allier la rusticité et la grâce de cette terre gasconne.
Le plaisir de la redécouverte ne se limite jamais à la seule dégustation. Les cépages autochtones du Gers offrent une mosaïque d’accords insoupçonnés pour qui veut sortir des sentiers battus :
Ouvrir une bouteille de ces cépages, c’est inviter sur la table le souvenir vivant d’une Gascogne à la fois sauvage et apprivoisée.
La dégustation d’un vin issu de cépages autochtones gascons requiert plus de patience que de science. On peut cependant esquisser quelques axes de reconnaissance :
Réapprendre à goûter ces vins, c’est refuser la standardisation, préférer l’émotion vraie à l’effet facile, retrouver le goût du temps long et du hasard heureux.
Le Gers, comme tant de terroirs, a laissé certains de ses cépages dormir dans l’ombre. Pourtant, la vigne qui survit cache souvent un trésor sensoriel. La redécouverte des cépages autochtones n’a rien de passéiste : elle invite à repenser notre rapport au vin, à la diversité, à la transmission. Les jeunes vigneronnes, les derniers tenants d’un savoir ancien, les paléontologues de la vigne œuvrent à chaque millésime pour sauvegarder une palette menacée, mais plus vivante que jamais.
Écouter le Gers, c’est réapprendre à lire : déchiffrer les rides du terroir, les parfums d’une grappe, le murmure de l’Arrufiac à l’heure mauve. Puis, un soir, trouver dans un verre de Saint-Côme ou d’Arrufiac cette vibration rare, ce quelque chose d’indéfinissable, qui n’appartient qu’à ici – ce goût de grabieou, peut-être.
Sources principales : BNIA (Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac), INAO, FranceAgriMer, Sud-Ouest Viti, Conservatoire du Vignoble Armagnacais, Vins du Sud-Ouest, Interprofession des Vins Côtes de Gascogne.
